Installation Intercooler Mishimoto Z Line Universel ( FMIC )

Salut tout le monde !

Je vais vous faire un petit récapitulatif du montage de mon échangeur frontale universel Mishimoto

Tout d'abord, voici un site où vous trouverez cet échangeur et le piping adapté
http://www.gt4-play.co.uk/catalog/product_info.php/cPath/139_140_145/products_id/417/osCsid/lv1tfml6t2l8j1dfir4numcqm2
http://www.gt4-play.co.uk/catalog/product_info.php/cPath/139_140_143/products_id/535/osCsid/lv1tfml6t2l8j1dfir4numcqm2

J'ai opté pour ce modèle car il a est légèrement moins gros que le Airtec, et donc il permet de ne pas faire de découpe dans le parchoc ! Sur Ralliart le Airtec passe pile poil il me semble, mais sur CZT il y a moins de place.
De plus, le kit Mishimoto vendu sur ce site est beaucoup moins chère que le Airtec ! ( 284£ livré, contre 385£ hors frais de port pour le Airtec )
Et puis Mishimoto est une marque japonaise dont la réputation n'est plus à faire .. ça n'a rien de comparable avec les échangeur universel chinois qu'on trouve sur eBay

Voici quelques photos du monstre :

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Première étape : Déposer le parchoc

- Retirer les deux clips en plastique dans le passage de roue ( côté par-choc ) et la visse qui maintient le par-choc au niveau de l'aile ( côté droit et côté gauche )
- Retirer les 4 visses torx sur le dessus du par-choc au niveau de la calandre
- Retirer les quelques clips en plastique sous le par-choc qui tiennent le cache sous le moteur ( x 6 ) et les passages de roues ( x2 de chaque côté )
- Retirer le cache sous le moteur ( quelques clips en plastique a retirer encore )
- Enlever la plaque d'immatriculation pour avoir accès à la visse qui est caché derrière
- Dé-clipser le par-choc des ailes ( tirer vers sois )
- Une fois le par-choc déposé, n'oublier pas de débrancher vos feux de brouillard !

Deuxième étape : Déposer l'échangeur d'origine

- Déposer la durite supérieur ( ne pas l'enlever de l'échangeur, mais directement l'enlever de la durite en plastique qui passe devant la batterie ) ( 1 collier à déserrer )
- Déposer la durite coté turbo ( 1 collier à déserrer )
- Enlever les 3 visses torx qui tiennent l'échangeur
- Sortir l'échangeur

Troisième étape : préparer la pose du nouvel échangeur

- Enlever le bout de plastique qui guide l'air vers le radiateur et couper tous les tétons qui dépassent ( sur la voiture )


- Relocaliser le capteur de température d'air extérieur.
J'ai choisis de tordre la patte, et de le retourner tout en gardant l'emplacement d'origine


- Couper la patte de fixation du klaxon et le relocaliser


- Faire 2 découpe dans la face avant ( 1 à droite, 1 à gauche )


- Pivoter la durite en alu à la sortie du turbo de 180° pour accueillir la nouvelle durite


- Créer vos pattes de fixations
J'ai choisi de mettre une seule patte de fixations, au centre de l'échangeur.
J'ai utilisé 2 équerres, ajustable avec plusieurs trous pour pouvoir régler la hauteur et la profondeur par la suite.
Je fixe cette patte directement sur la traverse, prise en sandwitch entre la traverse et le renfort qui part se fixer au niveau du crochet du capot.
L'avantage c'est que je n'ai pas eu de trous à faire, ni de soudures


- faire un assemblage à blanc des durites pour repérer leur position


- Maintenant que vous avez repéré la position de vos durites, déboîtez les et placer les durites a chaque extrémités de l'échangeur

- Facultatif : amincir les grilles à droite et à gauche du par-choc pour faire de la place pour vos durites.
Vous pouvez aussi les enlever tout simplement, et / ou mettre de la grille " tuning "

Édit : Pensez a couper la lèvre qui dépasse a l'intérieur de la grille centrale ( à droite et à gauche, au niveau des durites d'entrée et sortie d'echangeur ).
Je ne l'avais pas fait et lors du démontage du parchoc quelques mois plus tard j'ai vu que ca avait commencé à couper les durites.
Après une nouvelle vérification quelques mois plus tard, ca n'a plus bougé.


Quatrième étape : La pose de l'échangeur

- Fixez votre patte de fixation sur l'échangeur, puis fixer la patte sur la traverse.
N'hésitez pas à déserrer la traverse pour avoir un peu de jeu pour pouvoir passer la patte de fixation de l'échangeur.
Vous pouvez choisir de mettre la face avec l'écriture " Mishimoto " ou la face vierge côté par-choc, selon votre envie !
L'échangeur dois venir le plus haut possible ( contre la traverse ), et le plus prêt du radiateur possible ( l'échangeur sera collé à la face avant préalablement découpé )

- Montez vos durites

- Ajustez vos durites pour qu'elles passent là où elles doivent passer
Attention aux durites côté conducteur qui peuvent toucher le phare de brouillard lors de la pose du par-choc !

Voici quelques photos tel qu'il doit être lors du montage final


- Je vous conseil de ne pas utiliser les colliers fournis, mais plutôt des gros collier bien solide.
Vu que j'avais des colliers qui traînaient, j'ai monté les colliers fournis et j'ai ajouté un second collier partout où il y avait la place, pour éviter d'avoir des fuites sur les durites

Cinquième étape : Le remontage du par-choc

- Voir étape 1 et tout faire en sens inverse

Je vous conseille de ne pas remettre la visse derrière la plaque d'immatriculation.
Elle est inutile, le par-choc tient très bien sans, et ça vous évitera de démonter plusieurs fois votre plaque d’immatriculation si jamais vous avez une fuite sur une durite, ou autres intervenions ultérieures.

Dans mon cas, le par-choc se remonte très bien, mais la durite côté conducteur vient contre la grille du parchoc.
Ce n'est pas vraiment un problème, mais ça peut poser quelques soucis pour remettre les clips en plastique qui tiennent le par-choc aux passages de roues et au cache sous le moteur.

Photos du travail fini    :

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PS : Désolé pour la qualité des images et les fautes d’orthographes  

Good job !
Merci pour ce tuto bien fait et expliqué !

Merci !

Ca va peut être permettre à certains de ce décider à franchir le cap

Et ca vous évitera aussi de devoir monter/démonter plusieurs fois l'echangeur et le par-choc comme j'ai du le faire ..

Slt Jordan,

Beau tuto.

Par contre, j'ai deux questions à te poser.

1) L'échangeur a-t-il apporter bcp à la voiture ?

Car, perso, ma perte est de 3 chx (mesurée sur un banc hyper fiable) sur 3 tests consécutifs.
D'autant que lorsque j'ai fais ma reprog, j'avais constamment une mise en sécurité...

Réglé par l'installation d'une Dump Valve Forge, la voiture va nickel 198 ch (201 ch sur un premier test et 278 NM). Quand je dis que le banc est hyper fiable, je suis passé chez Hp Factory en Belgique, certain le considère même comme pessimiste.
Je suis passé sur un autre banc à 209 ch et 304 Nm.

2) Je suis étonné de voir qu'avec ta ligne, la voiture se remet en sécurité...
ça m'ennuie car c'était mon prochain achat pour gagner encore quelques chx...

Pour info, voici les étapes de ma caisse.

a) Origine --> 154 ch
b) Reprog --> 189 ch

c) Passage sur un autre banc --> 181 ch
d) Entretien propre (cad triple vidange) + bougies Iridiums --> 184 ch
e) Installation Injen --> 188 ch
f) Suppression Restrictor Pils --> 198 ch et gain de 40 Nm !!
g) Installation Dump Valve --> 199 ch constant pratiquement...

Donc ma question, si c'est pour investir dans une ligne et un intercooler MAIS que je dois remettre le restrictor, ça ne m'intéresse pas, je vais perdre ! Maintenant, moi je comptais juste mettre un décata et la ligne (pas le collecteur)...

A bientôt

Super boulot, tu gères, merci beaucoup

Rioralliart, l'echangeur ne fait pas vraiment gagner de puissance, il permet surtout de ne pas perdre de puissance en utilisation intensive puisque celui d origine chauffé très vite
Tu as sûrement perdu un petit peu de pression de turbo si tu as perdu des cheveaux, après c'est normal que le turbo est plus de mal vu la différence de volume a remplir ^^
Faut retoucher ta cartographie et ca sera réglé

Elle c'est mise en sécurité après la pose de la ligne mais c'est à cause du restrictor pill que j'ai retiré. Je l'ai remis depuis et plus de soucis


Merci Juan Pablo

Ok, mais ne m'intéresse pas d'installer une ligne pour perdre de la puissance.

Mais toi, tu as le collecteur et le downpipe en plus ?

Je pense que simplement décata et ligne échappement la voiture ne se mettrait pas en sécurité, si ?

En gros, faut plutôt tenter de gagner du poids, que de grappiller des chevaux...

J'ai le collecteur, et tout ceux qu'il y a après le turbo en full tube ( juste un silencieux final )

Non je n'ai pas perdu de puissance avec la ligne et le reste, actuellement en tournant a 0.75 bar a mi régime ( 0.6 bar a la zone rouge ), elle marche un peu mieux qu'avant de monter tout cas ( juste un kn, dump valve, pill out, et la même cartographie moteur ) et en tournant a 1 bar sur toute la plage d'utilisation

Ma pression de turbo actuelle c'est la même que j'avais quand j'ai acheté la voiture, et je peux te dire que ça n'a plus rien à voir niveau accélération

Et la mise en sécurité c'était a cause du pill out, pas de la ligne
Je n'ai aucunes mise en sécurité ou voyant allumé a cause de la ligne

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Tu as monté quoi comme échangeur ?
Parce que un échangeur bas de gamme ne te fera pas forcément gagner en puissance, même si il est énorme

Corten Miller à testé les deux échangeurs Airtec, celui qui a le même style que le miens a un super rendement, le second, avec les deux sorties du même côté a un rendement médiocre

D'après ce que j'ai lu, les échangeur made un china vendu sur eBay ont un flux d'air pourris, donc ils apportent pas ou très peu de gains également ..

Jordan,

Ma voiture se mettait en sécurité déjà lorsque j'ai reprog.

Lorsque j'ai enlevé le restrictor pill, elle le faisait encore plus (et voyant moteur allumé). Par contre, depuis que j'ai ma dump valve, je roule constamment avec le pill out et la voiture marche très fort...
Depuis que j'ai ma dump je n'ai plus jamais eu de mise en sécurité...

Donc ma question est, si je mets une ligne, vais-je récupérer la mise en sécurité MALGRE que j'ai une dump valve ...

Mais moi, je comptais juste décata et ligne, pas installer de downpipe, ni de collecteur.

Aucune idée .. Je ne sais pas si c'est spécifique a ma Colt ou si c'est général
Au pire si elle se met en sécurité, tu remet le restrictor pill et tu retourne voir ton mappeur pour réajuster la cartographie

D'ailleurs, pourquoi tu n'as pas demandé au mappeur une pression de turbo un peu plus élevé plutôt qu'enlever le restrictor pill ?  Au moins pas de problème ^^

Elle faisait quoi comme mise en sécurité ? Rupteur a 4000 trs/min ?

Lol, le prob c'est que j'ai paumé le pill en le retirant... --> Boulet je sais !

Et les mappeurs, je ne fais pas confiance, c'est toutes de maps uploadée dans le boitier, il n'y a pas vraiment de sur mesure, sauf avec Ecutek !

Mais bon, bref, je ne sais ce que je dois faire...

Oui Rupteur à 4000 et grosse perte de puissance ;-)

Demande à Alex02 si il a encore son Vieux solénoïde qui ne va plus, peux être qu'il pourra te l'envoyer pour récupérer le restricteur ?

Sinon l autre solution si tu ne veux pas voir un mappeur pour ajuster ton boost, C'est de mettre un boost controlleur manuel ou électronique

j es moi aussi fais une installation

N'hésite pas à nous dire comment tu as fait, si tu as fait autrement etc

bonjours es suivi le tutoriel j es juste le coter conducteur difficile a fixée touche un peux le pare choque.

Essaye de jouer avec les durites, en changeant l'angle des coudes, en enfonçant plus ou moins les durites

Si ça vient contre le par choc cen'est pas très gênant,  vérifie juste que les durites en silicones ne sont pas " pincé "
Les miennes viennent contre les grilles du par choc mais c'est très léger,  Ca passe sans forcer

ça ne passe vraiment pas sans couper la face avant?

Sans couper la face avant ca force énormément sur le parchoc, du coup les ajustements au niveau des phares et des ailes sont moches, et ça appuie sur les durites donc ca risque de causer quelques soucis par la suite ( durite qui se coupe / craque )